Взорвался радиатор охлаждения причины: Почему разрывает радиатор охлаждения « экспертиза – 403 — Доступ запрещён

Почему разрывает радиатор охлаждения « экспертиза

Полезная информация?

Радиатор — это один из важнейших элементов системы охлаждения двигателя автомобиля. Так, в случае, когда он плохо функционирует (нередко в виду недостаточной циркуляции жидкости), резко увеличивается вероятность перегрева мотора.

Что представляет собой радиатор охлаждения?

Двигатель внутреннего сгорания транспортного средства устроен так, что для его нормальной работы необходима определенная температура, которая называется рабочей температурой двигателя. Если его не охлаждать, то он легко перегреется и выйдет из строя, а если двигатель охлаждать чересчур интенсивно, то процессы горения будут протекать неправильно и, следовательно, двигатель не сможет развить полную мощность.

Таким образом, любое отклонение температуры двигателя от его нормальных показателей служит поводом для того, чтобы начать поиск и устранение неисправности.

Обязательно обращает внимание на такую деталь как крышка радиатора либо расширительного бачка. Большинство пренебрегает одной важной особенностью, в частности наличием в ней перепускного клапана. Вроде крышка стоит недорого, но выход из строя такой детали может повлечь за собой серьезный дорогостоящий ремонт двигателя авто.

В том случае, если клапан вовремя не сработает, в системе охлаждения образуется избыточное давление, которому необходим выход. Им, к сожалению, зачастую оказывается разрыв радиатора, а также соединительных шлангов.

Причины разрыва радиатора охлаждения

К причинам перегрева радиатора можно отнести:

  • грязь на двигателе и в системе охлаждения, забивающая аварийный клапан сброса давления в системе и тогда давление просто зашкаливает и рвет радиатор;
  • негерметичная система охлаждения. В нее поступают газы, которые и создают избыточное давление, предшествующее радиатору;
  • неисправность клапана (крышки) радиатора;
  • наличие заводского брака;
  • процесс старения материалов.

Во избежание неприятных ситуаций, следует заботиться о профилактике своего автомобиля и о своевременном обслуживании. Так необходимо доливать вовремя антифриз, а сам двигатель содержать в чистоте и тогда вас не будет беспокоить вопрос почему разрывает радиатор охлаждения. Экспертиза поможет при необходимости установить причину поломки, виновное в этом лицо, оценить стоимость работ по устранению. Результаты проведенной экспертизы, отраженные в специальном документе установленного образца−заключении, имеют юридическую силу и могут использоваться в случае необходимости в суде в качестве доказательства.

Взорвался радиатор охлаждения причины — Портал о стройке



Source: landrover.ajp.ru

Читайте также

 Причины перегрева мотора.

Перегрев мотораОсновные признаки перегрева мотора. Стрелка указателя температуры подходит к красной зоне. В этом случае надо включить печку и остановится на обочине. Если стрелка указателя температуры зашла уже в красную зону то надо остановить уже мотор и если он кипит подождать ещё минут десять когда он перестанет кипеть и после начать потихоньку открывать крышку бочка или радиатора. Если вы будите открывать крышку как только перестанет кипеть тосол. То в системе охлаждения резко упадет давление и тосол заново вскипит. После чего вас ошпарит крутым кипятком. При открывание крышки ни когда не нагибайтесь над горловиной бочка или радиатора. Так как струя раскаленного пара с тосолом, ударив в верх скорее всего попадёт вам в лицо. А вот если вы стойте с боку то возможно успеете спасти даже руки? Когда мотор охладится то если в системе охлаждения будет не достаточно тосола то нужно в этом случае добавлять воду радиатор или бачок постепенно на работающем моторе. Если воду залить резко то она создаст слишком большой перепад температуры а головку блока скорее всего поведёт.

 Способ проверки системы охлаждения. Мотор включается и прогревается до рабочей температуры. При этом верхний патрубок должен постепенно нагреваться но примерно  раз в пять медленнее, чем мотор. В термостате есть отверстие и оно потихоньку должно сбрасывать горячую воду в большой круг. Если машина только начала прогреваться а верхний патрубок стал нагреваться почти также как и мотор то пощупайте нижний патрубок радиатора. Если он нагревается тоже то термостат заклинился в открытом положение. Его надо заменить.  При заклинавшем в полуоткрытом состояние двигатель прогревается примерно в два раза  дольше. То есть после  4ох  километров мотор всё ещё не прогретый. Даже зимой мотор должен за 5 километров если не полностью то почти прогреться. При нагретом моторе (50…70градусов) но не прогретом ещё нижний патрубок радиатора должен быть холодным. Теперь надо прогреть мотор до рабочей температуры. Машина которая оборудована мясорубкой или вискозной муфтой нужно только дождаться когда мотор прогреется до рабочей температуры. У машин в которые оборудованы электрическим вентилятором охлаждения, Надо дождаться когда вентилятор заработает. Если электрический вентилятор заработал после того как мотор закипел, Это указывает на то, что либо дефект в крышки радиатора, датчике включения вентиляторе или плохой работе помпы. Когда мотор прогреется и вискозная муфта крутится электра вентилятор включён потрогайте верхний резиновый патрубок а лучше латунную ванночку радиатора они должен быть горячим, теперь потрогайте нижний патрубок или ванночку радиатора. Разница температур должна быть примерно в 20градусов. Или я проверяю разницу температур так. Берусь за латунную  часть верхней ванночки или бочка радиатора, и считаю про себя 221, при счёте 222 пальцы приходится убрать от бочка так как их обжигает. Теперь прикасаюсь пальцами к нижней части радиатора, к латунной ванночки и считаю 221, 222, 223, 224, одним счётом больше или меньше. Но после приходится убирать пальцы так как пальцы начинает припекать чересчур. Так вот если рука способна вытерпеть примерно 4 секунды или этот счёт то это и есть как правило 80 градусов. Эта проверка делалась при температуре воздуха на улице + 20…30 градусов. Если нижний патрубок теплый или едва тёплый (то есть разница на входе радиатора тосола и выходе значительно 20 градусов) то у вас либо помпа не качает либо термостат не до конца открывается либо радиатор забит изнутри. Если  нижний патрубок наоборот горячий (почти также как и верхний), значить скорее всего у вас забит радиатор с наружи. Теперь после того как мотор полностью прогрелся. Выключите мотор. Подождите с минуту. Если он кипит то подождите, что бы он перестал кипеть и только потом, через минуты две аккуратненько откройте крышку радиатора. Тосол должен быть под самую крышку. Если это не так то у вас либо кипит мотор либо в крышке радиатора не правильно работают клапана или она повреждена. Теперь у вас должен быть тосол почти выливаться из горловины в трубку которая ведёт в расширительный бочёк. Если это не так, то долейте его. После заведите мотор с открытой крышкой радиатора. Тосол в горловине крышки должен лишь слегка подрагивать. Теперь возьмите и подымите обороты мотора до 2000…2500. Тосол должен  опустится в уровне. Это значить что, радиатор не забит и помпа создавая разрежение всасывает тосол быстрее чем он втекает. Если радиатор забит и помпа работает хорошо то в этом случае часть тосола должно просто напором выплеснутся через открытую горловину в наружу.

Правда здесь требуется некоторое уточнение. Если двигатель греется и кипит только при заведённом моторе. Значить в моторе имеется утечка выхлопных газов. Но если мотор продолжает кипеть некоторое время и после остановки мотора. Значить мотор имеет перегрев. По причине, термостата, забитого термостата, неисправности в помпе и тому подобное.

Бывает от постоянной слишком быстрой езды или слишком раннего зажигания пробивает прокладку головки. В этом случае, из выхлопной вьётся пар и если газануть за машиной может появится туман.  Очень часто расширительные бочки имеют, верхние небольшие патрубки, они нужны для удаления воздуха из системы охлаждения. Поэтому почти не возможно увидеть всплывающие пузырьки выхлопных газов и сжатой смеси из камеры сгорания. Для того, что бы определить на за воздушность системы надо одеть сверху на горловину расширительного бочка, целлофановый пакет, в катаром собираются пары в течение десяти минут на работающем моторе. Надо понюхать пары. Если они пахнут просто паром тосолом то проблема в помпе, забитом радиаторе или термостате. Если они пахнут бензином значить прокладка головки блока пробита. Хотя не редко тосол и без проверки на пар пахнет уже бензином. При этом в текущем цилиндре впускные клапана чистенькие до блеска. И стальная окантовка на прокладке поврежденного цилиндра, часто имеет трещину.

Не всегда датчик температуры показывает корректно особенно тот у которого стрелка трясется когда начинает подниматься в начале шкалы при прогреве. Разброс вранья у них укладывается примерно у нового в 6%. Когда машина на ходу или стоит и мотор начинает перегреваться то из печки начинает дуть не горячий воздух а холодный. Это связано с тем, что пары вскипевшего тосола собираются в печке. Так как печка стоит выше мотора. Но это при условие, что у вас пробка радиатора или расширительного бочка находится в исправном состояние и держит давление. Так как удерживая избыточное давление пробка позволяет тосолу прибавить до температуры кипения тосола ещё приблизительно 6..8 градусов. Всё зависит он давления на которая рассчитана система. Согласитесь не мало!

Но есть из этого правило исключение. Если радиатор не полный, по причини лени долить тосол или крышка радиатора не работает. То при длительных больших оборотах (например вы штурмуете на пониженной передачи бездорожье) Некоторые тосолы начинаю гнать пену, вить радиатор то уже имел воздух в неполной системе охлаждения. Так вот эта пена в первую очерет забивает печку, после чего из печки начинает дуть холодный воздух и у водителя начинается паника. Открываешь крышку а от туда прёт пена. Как это случилось с Реттром в горах на соревнованиях. После проверки на возможный прорыв выхлопных газов из-за пробитой прокладки, успокоил его и ткнув пальцем в крышку радиатора, сказал , что это и было причина. Через часа отдыха печка задула как ей и положено горячий воздух.

Ещё одна из причин плохого охлаждения радиатора. Снятый и не поставленный на место диффузор радиатора.

В этом случае возникает сразу две проблемы. Когда машина стоит и мясорубка гонит воздух. Воздух пот воздействием лопастей вентилятора прогоняется через соты радиатора строго по диаметру лопастей вентилятора. А вот при наличие диффузора перед вентилятором создается гораздо большее разрежение и воздух начинает проходить через всю площадь сот радиатора. А вить в этом случае площадь охлаждения увеличится примерно на 35%. Не мало!

Вторая причина. Без диффузора воздух толкаемый лопастями вентилятора в большом своём количестве  упиревшись в мотор, обегает по кругу лопасть(то есть с боку) и заново всасывается вентилятором с спереди. Получается замкнутый круг, бесполезного гоняя горячего воздуха. А вот при наличия диффузора, воздух обегая по кругу упирается в стенку диффузор и не поступает вторично в вентилятор.

Нередко тосол уходит, через прокладку впускного коллектора.

Свеча в цилиндре в котором протекает тосол, выглядеть чистенькой как будто и не работала. При этом не редко на ней присутствуют капельки сладковатые на вкуси двигатель при этом троит.

Проверяется так. Дать машине постоять ночь, после этого её завести и тут же заглушить выкручиваешь свечи и смотришь. Присутствуют на них капельки или нет. Но этот способ помогает , если ваша машина расходует тосол а подтекания при этом ни где не видно.

Проникновение выхлопных газов в систему охлажденияТосол мутный и грязный, пахнет горелой резиной. Время от времени всплывают пузырьки газов. Если надеть презик или пакет на горловину радиатора или расширительного бочка и погонять мотор минут десять он надуется. Если в систему охлаждения проникаю очень сильно выхлопные газы то при этом видно как всплывают постоянно пузыри воздуха. После воздух понюхать.

Выхлопные газы отдают горчинкой и пахнут чем то вроде горелой резины на вкус.

Но если  течь большая (например через прокладку блока) то тосол будет пахнуть бензином. При таком дефекте один мой знакомы ездил ещё неделю.

Фото. Пробита прокладка головки блока.

термостатТермостат заклинило в закрытом положение.

Мотор прогрет. Печи дует горячим воздухом.

Входной патрубок к радиатору сверху холодный или едва тёплый. а выпускной патрубок холодный. Это значить, что термостат заклинило в закрытом положение. Если же термостат открывается не полностью то это проверяется так. Вентилятор радиатора вращается, в это время надо пощупать разницу температуры между входящим и выходящим патрубком. Если верхний горячий а нижний тёпленький. То скорее всего у вас не полностью открывается термостат и поступающая в радиатор жуткость поступает слишком медленно, поэтому и остывает сильнее..

После пробега 150тыс. Термостат лучше заменить.

Если на штоке термостата видны задиры или восковая стружка лезет в щель. То термостату не долго осталось жить. Так как расширяющийся наполнитель вылезет потихоньку через щель и термостат начинает потихоньку уменьшать , рабочий ход. В конце концов он откажется полностью открываться. Так, что с при проверки на температуру открывание термостата, когда его нагревают в воде. Надо ещё и обратить внимание а на сколько выдвинулся шток клапана? В основном не менее 6мм. Но это у клапана который открывает большой контур и не перекрывает большой контур. А насколько должен в миллиметрах открываться термостат?

В кольце термостата находится часто маленькая дырочка. Она работает двояко. С одной стороны она помогает выгнать воздух из системы. Поэтому термостат должен стоять строго как ему положено. С другой стороны через эту маленькую дырочку проходит горячий тосол и обмывает корпус термостата нагревая его задания. И он начинает открываться постепенно. Если эта дырочка забился или в новом термостате не будет этой дырочки. То будет происходить вот, что. Мотор нагревается до температуры несколько выше нормы. После этого открывается наконец-то прогревшийся термостат и быстренько прогоняет горячий тосол через радиатор. В то время как горячий тосол поступает в радиатор из радиатора в мотор поступает холодная водичка из радиатора. А её в радиаторе и патрубках не мало около 2…3 литров. Двигатель получает резкое охлаждение, стрелка датчика температуры показывает, что двигатель опять охладился ниже нормы. Остывший термостат опять при закрылся. Вот вам и непонятный скачок температуры в моторе.

Теперь предупреждение тем, кто имеет желание удалить термостат из системы охлаждения или уже его охладил. Это большая ошибка. дело в том, что, термостаты в подавляющем своём исполнение устроены так, что с одной стороны они при нагреве начинают окрывать отверстие большого круга а с другой стороной также пропорционально перекрывают малый круг прогрева мотора.  В крайнем случае если у вас в дороге отказал термостат то надо отверстие малого круга перекрыть чем нибудь оставив небольшое отверстие.

Вентилятор механическийПоставлен другой стороной и гонит горячий воздух в братку против движения автомобиля.
Вентилятор электрическийЗамкнуть провода датчика температуры вентилятора. Вентилятор должен закрутится.
Вентилятор вискозный.Надо проехаться на машине после прогрева минут 10 ..15. Выключаешь мотор, вентилятор должна остановится тут же вместе с мотором. Он должен сделать не более одного оборота. Если более то муфта не работает или уже умирает. В крайнем случае крутануть его рукой, в исправном состояние, он должен крутанутся с большим трудом.

Его ремонт заключается в том, что бы его разобрать и положить между двумя половинками картонку. После чего он будет всегда вращается даже на холодную.

Забитый радиатор из нутрии .Сначала проверяются помпа, чистота радиатора с наружи. Как правильно работают вискозная муфта или электра вентилятор, уровень тосола и термостат.

Забитый радиатор проверяется так.

Тосол мутный и грязный. Дать прогретому моторы обороты около 1500. Сжать рукою впускной патрубок (он сверху) от мотора к радиатору на ощупь он будет каменным и не продавливается пальцами. А выпускной патрубок в это время будет мягким и легко продавливается пальцами. Иной раз он даже сжимается если газануть на горячем моторе. Забитые грязью трубки радиатора будут создавать сопротивление проходящей через них жуткости, по этому на входе к радиатору будет подыматься давление от давящей помпы. А на выходе патрубки будет плющить о разрежения. Что бы лучше это проверить будет не плохо. Если эту проверку также проведут и на другом автомобиле сравнивая разницу. Вторичный признак забитости радиатора, На входном патрубке радиатора начинают подтекать соединения (их приходится подтягивать) или патрубок срывает на ходу.  А нижний патрубок радиатора на проверочных оборотах начинает сжиматься. Основная причина забитости радиатора и печки тоже езда на воде летом за место тосола или старый тосол. Старый тосол имеет коричневато желтый оттенок если смотреть на него сверху, через отверстие крышки радиатора.

Забитый радиатор можно попытаться промыть промывкой. Правда потом придется промывать двигатель свежей водой до тех пор пока из сливных отверстий не потечёт чистая водичка.

Лично я промывал так. Снял радиатор. Его всё равно надо было с задней стороны промывать Керхером. Одел целлофан в два слоя на впускной и выпускной патрубок. С начало залил в радиатор новой воды примерно 2 литра. Одел на него крышку и стал переворачивать как можно быстрее радиатор с верху в низ. Промывал так два раза. Грязи было очень много. Затем залил в радиатор промывку, пол банки и 2лира воды. Потряс немного радиатор и дал ему отстоятся 5 минут затем снова по переворачивал и опять 5 минут пауза и так продолжалось в два раза больше чем написано на этикетке баночки по промывке радиатора. После слил всё и хорошенько и 4 раза промыл радиатор. После ради эксперимента бросил 8 штук таблеток (по обеззараживанию вставных челюстей, продаётся в любой аптеке.) В результате ещё немного вышло дряни из радиатора а заодно и куски герметика. Кто то ну очень обильно им смазывал горловины радиатора. Видать старые шланги уже не держали!

 

Но если вы обладатель медного радиатора то лучше у него отпаять верхнюю Рё нижнюю крышку. С помощью паяльной лампы и просовывая во внутрь трубки (соты) тонкую металлическую (а лучше вырезать из алюминия) полоску без острых граней. В этом случае хорошо подходит масляный щуп от некоторых моторов. Надо в вести этот щуп во внутрь трубки и двигая его в верх и в низ, поливать с верху воду из пластиковой бутылки с дырочкой в крышке, до тех пор пока вода не начнёт совершенно свободно протекать между щупом и стенками трубки (соты). Не забудьте потом прочистить также и радиатор печки.

Крышка радиатора или расширительного бочкаПрогретый мотор при движение автомобиля не греется но стоит остановится и постоять не выключая мотор на холостом ходу. Как через некоторое время тосол начинает закипать. Это происходит чуть раньше или одновременно, чем включится вентилятор охлаждения. И тосол лужей растекается под машиной. Такое происходит если крышка не герметична. Это не относится к машинам которые оборудованы механическим вентилятором в народе прозванным мясорубкой. При дефекте крышки и радиаторе оборудованном механическим вентилятором, не забитом радиаторе моторы как правило закипают только при очень долгой большой нагрузки. Например очень затяжной подъём. Но нельзя и сбрасывать со счетов и то, что создавая добавочное давление в системе 0,5…0,8, крышка не дает закипеть тосолу ещё примерно на 8 градусов, выше нормы. То есть если вода закипает при 100 то под давлением 0,8 начнёт кипеть уже 108 градусов.

А вот если крышка наоборот заклинило в закрытом состояние, то резиновые патрубки становятся каменными на ощупь на горячем моторе и даже их срывает с патрубков. При этом в пустой расширительный бачок после прогрева мотора тосол не сбрасывается. Жуткость то при прогреве расширяется и её излишек при прогреве сбрасывается в расширительный бачок.

Резинки порваны или видно, что они не по кругу прижимаются к горловине. Прижимающаяся резинка имеет четкий темный след на поверхности от соприкосновением с металлом. Часто мусор который скапливается в системе охлаждения в виде крупинок, попадает под резинки или клапана. И не даёт им полностью уплотнится.

На прогретом моторе патрубки легко прожимаются пальцами. Давление то нет. Значить крышка не держит давление и не герметична.

После того как мотор остыл, патрубки должны слегка сжаться. Если открыть крышу тосол должен быть под самый срез горловины, при этом слышится звук всасывающегося воздуха. Если нет то либо в расширительном бачке мало тосола, либо крышка не герметична. Но бывает, что крышка не герметично немного. То есть при холодном моторе в системе охлаждения нет вакуума. Это не совсем дефект! Для машин у которых имеется крышка на радиаторе Ланд Ровер  УАЗы. Это проверяется так. Снимите крышку с расширительного бочка (в него сбрасывается излишек тосола при нагреве и отсасывается тосол назад в мотор при его остывание). Для этого надо сжать верхний патрубок радиатора, холодного или горячего мотора, это не имеет значение. Если тосол начнёт перетекать в расширительный бачок при нажатие на шланг. А это вы увидите. Значить крышка не герметична. Если тосол не перетекает и шланг дальше не сжимается. значить дефект не значителен. Я в таких случаях его игнорирую.

На этой фото. хорошо видно, что резина на крышке радиатора повреждена. С этим дефектом тосол будет уходить в расширительный бочок а вод назад при остывание будет подсасываться воздух. Так, что в системе охлаждения будет всегда не полной. Примерно на 200гр. Вот если появятся трещины или ржавые пятно указывающие на то, что резинка не уплотняет герметично, на внутреннем маленьком кольце резинки (ближайшая к вам). То в этом случае системе охлаждения не будет поддерживаться давление и электро вентилятор будет включатся после того как мотор закипит или будет влачатся когда мотор уже начинает кипеть.

На этой фотографии видно, что верхнего резинового уплотнительного кольца не было. Из за этого в радиаторе не хватало тосола и образовывалась пена. Которая тоже является как нестранно препятствием. А на внутреннем резиновом кольце видно придавленности (сверху 1час и с право 10 часов видно чуть лучше.) По этой причине система охлаждения была не герметична.

На этой фотографий видна причина продавленности уплотнения крышуи.

Капелька олова (сверху на 12 часах). Которая и заставляла пенится тосол на высоких оборотах и система охлаждения была вечно не полной.

Грязный радиатор с наружи или сгнившийПрогреть мотор и радиатор. Затем промыть Керхером с наружи и изнутри два раза через пять минут. Близко струю Керхера не подносить он запросто сминает соты! Достаточно с расстояния 20см.

Эффект забитости с наружи радиатора образуется также когда краска с медных слот со временем отслаивается и выгнувшись перекрывает поток воздуха. Причем очень часто с переднеё части радиатора это не увидишь. Так как поток воздуха и воды выбивает и отслоившеюся краску во внутрь а вот из нутрии увидеть это тяжело. Разве, что с помощью зеркала и подсвечивая чем нибудь. Эту отслоившеюся краску хорошо смывает на мойке Керхер. Только промывать надо из нутрии. А лучше вынуть радиатор. Фото с низу.

А вот фото кусочка слот радиатора. У радиатор во множестве местах просто сгнили слоты, от соляных ванн. Хотя с наружной части радиатор  выглядел нормально, пока не был снят вентилятор охлаждения и взору не открылась обратная сторона жизни радиатора. Сгнившие слоты не только не охлаждают житкость и и заодно не пропускают сквозь себя воздух. Вот вам и причина перегрева мотора.

Не достаточная производительность помпы. Ослаб ремень приводной на помпу и вентилятора или разрушился подшипник помпы и помпа подклинивает.

Признаки слабой работы помпы.

На холостом ходу печка плохо греет. Нижний патрубок радиатор  имеет больше чем 10…15 градусов разницу температуры, чем  верхний впускной патрубок.

Разрушение подшипника помпы из за чего помпа подклинивает или какие то другие причины, из за которых помпа не может нормально функционировать. Проверяется так. Снимается приводной ремень со шкива помпы и руками надо провернуть шкив несколько раз. При прокручивание шкива ни должно наблюдаться ни каково подклинивания или треска или как бы так сказать рука начинает ощущать как в помпе начинаю перекатываться шарики. Перекатывание шариков говорит о том, что подшипник уже находится в последней стадий своей жизни. При работе они подклинивают и приводной ремень начинает проскальзывать,  в результате начинается плохая циркуляция охлаждающей жуткости.

Другой способ. На холодном моторе, и ХХ отсоединить трубку (так, чтобы образовалось хорошая щель) идущей к радиатору печки (кран печки должен быть открыт), струя тосола должна брызнуть примерно на пол метра. Кстати если крыльчатку помпы при прессовки посадить глубже чем надо, правда при этом повышается риск сломать уплотнительную фибру. То из за возникшего, слишком большого зазора между стенкой блока и крыльчаткой. Тосол начнёт просто перетекать, значительно уменьшая производительность помпы. Расстояние между крыльчаткой и стенкой должно быть 0,8…1,5мм.

Если помпа, после замены тосола при 1000 оборотах не может выгнать воздух из печки. Значить у неё тоже как правило не достаточно мощности.

Второй признак на прогретом моторе и холостом ходу. Уровень тосола должен приподыматься на 15…20см выше уровня среза клапанной крышки. Но такой способ годится если к расширительному бочку присоединяется шланг небольшого диаметра отходящий от головки блока. Предназначенный для удаления воздуха из системы охлаждения мотора. Его легко найти на бочке. Во первых шланг присоединяется к расширительному бочку выше уровня тосола, на самом верху. Во вторых когда мотор работает видно как по шлангу циркулирует жуткость, которая выливается непрерывно в бачок. Если конечно у вас чистый бачок. Не спутайте такой же тонкий шланг подходит к расширительному бочку и от радиатора. Тонки шланг отходящий от радиатора и приходящий в расширительный не годится для такого эксперимента.

Натянуть ремень так, что бы вращающая генератор от ключа, одетого на гайку шкива прогретый мотор тоже потихоньку проворачивал.

Недостаточный уровень тосола.На нагретом моторе открутить крышку радиатора. Уровень тосол должен быть в уровнем с крышкой.

В расширительном бочке не достаточный уровень тосола. Обычное явление для владельцев автомобилей моторы которых не страдают прожорливостью масла, по привычке часто месяцами не утруждают заглянуть под капот и проверить уровень эксплутационных жуткостей. А зачем? Мотор масло то не ест.

Вторичные признаки подтирание системы из системы охлаждения.

Запотевание стёкол при протекание печки. Также проверяется так. Прогреваешь мотор включаешь печку а стёкла наоборот начинают запотевает и лишь через минут 5…10 начинают появляется первые чистые участки стёкол. Очень заметно в дождливую погоду. Или проверяется так прогреваешь мотор, включаешь печку и выходишь из машины. Гуляешь минут так пять. Затем садишься в салон автомобиля и если ваш нос почувствовал сладковатый запах спиртного. Значить ваша печка подтекает. Кстати если печка подтекает по трубке (сотам), то этот процесс может продолжаться нудно и долго хотя может и выдать вам струю тосола в ноги. А вот если это отваливается патрубок или, что ещё хуже отслаивается крышка радиатора то малюсенькая щелочка в таких местах, часто буквально за одну поездку, превращается в серьёзный ручей. Так как их просто отрывает. И горе вам если печка находится под утеплителем или в моторном отсеке. Тоже самое относится и к радиаторам. Особенно если машина побывала в аварий и радиатор дал течь. Кстати машины которым за 15, тоже находятся в группе риска. Дело в том, что у современных радиаторов, соты часто опускаются в низ до стенки, в которую они впаяны. Проблема в том, что эта стенка выполнена как бы в форме ванночки и там всегда собирается вода, и тут то и может возникнуть проблема особенно как было сказано выше, у побывавшего в аварий радиатора. Зимой в неё попадает вместе с водой соль и всякие реагенты растворяющие соль. Которые с таким же удовольствием разведают и меть. После продолжительной борьбы с солью , зубья, которые по кругу обжимают плосмассовую ванночку начинают отгнивать и отгибаться. Сначала появится небольшая течь, которая превратится в настоящий водопад, через короткое время. И как правило владельцы об этом узнают только по клокотанию кипящей жуткости и вдруг ставшему на светофоре мотору. Который при этом и стартером не провернешь.

Если у вас есть подозрение, что у вас протекание тосола. То в этом случае надо подложить газеты под моторное отделение на ночь. Так как горячий тосол вязок, то начинает протекать лучше всего после остывания и чем холоднее на улице тем лучше протекает. Утром осмотрите газеты. Также надо подложить салфетки отжав или приподняв утеплитель салона, под кран отопителя и печки. Через несколько дней посмотрите. Если подтекает краник то как правило подтекает внутренняя манжета, то замену краника можно отложить на время. Так, что заливание герметика в радиатор это мера лишь для того что бы доехать до гаража или если у вас имеется подтирание трубки (соты) радиатора.

Кстати при неполной системе охлаждения, плохо обмывается клапан ХХ (не на всех машинах) который с запозданием перекрывает отверстие дополнительного воздуха. После чего прогретый мотор имеет на горячую повышенные обороты.

Расскажу об одном случае. Приехал как то камне один японский грузовичок. Знакомые коммерсанты попросили осмотреть. Водитель жаловался, что мотор постоянно перегревается и тянет не так. Сразу заметил, что в расширительном бочке позади кабины отсутствовал тосол! На вопрос как часто проверялся уровень охлаждающей жуткости. Сказал, что работает по сменно и проверки делает как всегда. При осмотре мотора не было выявлено ни каких подсекании. Но вот в радиатор пришлось долить 1,5 литра ВОДЫ от тосола водитель отказывался. Честно говоря вызвало большое сомнение, что уровень воды в радиаторе проверяется регулярно. А вопрос почему тогда в расширительном бочке отсутствует ВОДА? Ответил. На этой машине вода заливается только в радиатор и никаких расширительных бачков нет!? А на вопрос. Это что? Когда я ему показал на расширительный бачок позади кабины горловина которого была в 10 сантиметрах о ручке двери. Честно признался, что не знает. Во как! И это был профессиональный водитель, который отработал пол года на этой машине. Второй сменщик тоже по видимому был не лучше. Тогда еще было обнаружено неправильно поставленный ремень ТНВД.

Подклинивание тормозов.Как правило клинет одно из колес. После поездки пройдите по кругу автомобиля и пощупайте, на разность температур. Передний должны быть по горячее. Но вот разница между левыми и правыми не должна быть большой. Если пальцы на одном из дисков или барабане обжигает а на противоположном нет. Значить заклинало тормоза. Если плюнуть на палец и после приложить его к поверхности диска или барабана и он при этом зашипит. То вы имеете вечный тормоз на этом колесе.
Позднее зажигание.Выставить зажигание РїРѕ мануалу и если зажигание контактное проверить зазор в контактах.

При сбросе газа слышны хлопки в выпускной коллектор, првда не всегда. Но мотор греется как утюг.

Пробитая прокладка или трещина в головке и блоке.Выточив штуцер со свечною резьбой с одной стороны а с другой стороны шланг. Шланг в крайнем случае можно присоединить к накаченному колесу. Открываем маслоналивную горловину иначе вам выдавит сальники. Через свечное отверстие подать сжатый воздух в цилиндр. Заранее поставив цилиндр в ВМТ и удерживая его ключом. Если через несколько минут вы заметите, что уровень тосола в расширительном бочке или радиатора (заранее в радиатор залейте тосол почти до уровня крышки.) стал подниматься значить у вас пробило прокладку головки блока или трещина в блоке.

Вторичные признаки поступления газов в систему охлаждения. Двигатель был и не раз перегрет. То есть тосол кипел. Тосол имеет мутный цвет и запах перегоревшего масла. У кого какие нос вызывает ассоциаций.

Перед этой проверкой надо мотор прогреть. Если машину гонять на холостых то в расширительный бачок постоянно поступают пузырьки газа. Правда надо заранее если вы имеете ещё и крышку на радиаторе. Открыть эту крышку и заполнить радиатор до верху тосолом или водой. Что бы этот воздух не пошел в расширительный бачок в водя вас в заблуждение. Также можно надеть на горловину одеть герметичный цилофанновый пакет или резиновую перчатку. Не забудьте при этом заткнуть чем нибудь отверстие отводящее излишки тосола в расширительный бачок. Если вы этого не сделаете то газы вместо пакета пойдут в расширительный бачок. После заведите машину и погоняйте её минут 10.  А после посмотрите надувается ли пакет газами если да то понюхайте эти газы после.

Выкрученные свечи или свеча имеют капельки, сладковатые на вкус. Такой имеет вкус тосол. Только глотать их не надо он ядовит. Так же можно попробовать капельки воды капающие с выхлопной после того как вы заведете по утру машину. Пресный вкус нормально а вот сладковатый говорит о том что у вас пробита прокладка. Но ради своей машины можно и лизнуть. Не редко прокладка даёт течь, между приёмным коллектором и головкой блока. Если из глушителя погнало тосол значить один из цилиндров у вас уже не работает.

Картонка перед радиатором.Бывает в ставив её перед радиаторам зимой о такой мелочи до весны забывают. Но может получится и так, что машину сразу покупают с рук, у которой перед радиатором уже была поставлена картонка. Убедитесь, что картонка перед радиатором в вашей машине отсутствует.

И на последок.

Последствия езды с перегретым мотором. Возникла детонация которая и выгрызла каверны в головке. Это болезнь алюминиевых головок. Каверны глубже 0,5мм. Плохо работала помпа, Кавитация сожрала пластиковую крыльчатку помпы. Кавитация как правило это недостаток плюсового давления в системе охлаждения мотора. Проверти крышку радиатора или расширительного бочка или в системе охлаждения плохой плохой тосол. У него нет антипенной присадки. Так, что если у вас попрёт пена из радиатора устраняйте причину.

Константинов. А 

Лопнул радиатор, какие возможные причины?

Лопнул радиатор . Первая причина-замёрзла вода в системе охлаждения.

Несвоевременная замена антифриза.

клапан в пробке расширительного бачка заклинил из из этих клапанов два штуки разорвало

Тосол в бачке замерз…

Не включился вентилятор. Закороти клемы, проверь датчик.

Антифриз нужно менять строго по регламенту, особенно, если живешь на «северах». Мне на морозы практически наплевать, у нас сегодня +12 было… Кстати, надо и себе антифриз хоть иногда поменять…

Может быть, радиатор болтался в креплениях. Как вариант.

что значит гбц опять лопнет? она уже бывала лопала ?

В системе охлаждение есть избыточное давление. Лопнул бачок от старости, заводской брак, неравномерность толщины стенки, может ударили чем нибудь.

Пробка радиатора под замену, клапан не сработал

Радиаторы сейчас расходная деталь. Как и патрубки. Сними и промой/прочисти крышку расширительного бачка. Или замени. Может «прихватило» морозом антифриз.

Через лежачего полицейского прыгать не рекомендуется-кузов сыграет- радиатору хана, он не любит перегибов.

Потек радиатор охлаждения: причины, что делать

Если у вашего автомобиля потёк радиатор охлаждающей жидкости, это может привести к серьезной аварии двигателя. Любой двигатель автомобиля при эксплуатации выделяет большое количество тепла, и при отсутствии охлаждающей системы его работа стала бы невозможной. Отдача тепла главных механизмов двигателя небольшая, поэтому любой мотор снабжается принудительной охлаждающей системой. Даже на самые первые машины были установлены такие системы. Сегодня самой применяемой системой стала жидкостная, главным элементом ее является радиатор.

В них постоянно происходит циркуляция специальной жидкости, которая отнимает тепло двигателя и выделяет его во внешнюю среду. Чтобы повысить эффективность этого процесса, устанавливают охлаждающий радиатор, обладающий большой площадью охлаждения. В контур системы заливается вода, антифриз или тосол, в зависимости от решения водителя. Необходимо знать, что при применении воды ездить на автомобиле в зимние морозы нельзя, так как вода замерзнет и разморозит радиатор.

Причины проблем с радиатором

Наиболее популярными проблемами, связанными с системой охлаждения, владельцы автомобилей сталкиваются:

  • Закоксовка радиатора, приводящая к плохой циркуляции антифриза в системе.
  • Постоянное протекание радиатора.

О некорректном функционировании системы охлаждения можно определить по частому перегреву двигателя, даже после коротких поездок на машине. Это обуславливает появление серьезных проблем с мотором и необходимостью выполнения дорогостоящего капитального ремонта.

Причины проблем с радиатором

Частой причиной повреждения корпуса радиатора является значительное внешнее воздействие. Тонкие стенки этого устройства могу повреждаться при проведении ремонта, либо попадания других предметов во время движения на машине. Часто радиатор протекает в месте соединение патрубков. При любых причинах следует быстро устранять течь радиатора, так как машина с неисправной системой охлаждения является опасной для езды.

Опасность постоянного протекания антифриза

К наиболее популярным опасностям, которые возникают из-за утечки антифриза из радиатора, относится перегрев мотора, созданный неспособностью охлаждающей системы качественно отводить тепло двигателя. Необходимо знать, что чрезмерный нагрев головки блока цилиндров может привести к быстрому нарушению ее формы и целостности прокладки, а также, при игнорировании сигналов указателя температуры, продолжать ездить на машине, то мотор может заклинить, и все закончится дорогостоящим капитальным ремонтом.

Течь жидкости из радиатора может привести к неприятным последствиям, как для машины, так и для водителя. Это связано с созданием высокого давления в охлаждающей системе во время работы двигателя. Температура антифриза или тосола в системе создается достаточно высокой и опасной для человека. Если водитель откроет капот, чтобы узнать причину перегрева мотора, то даже маленькая трещина в корпусе радиатора может значительно увеличиться, и образовать горячий гейзер с кипящей охлаждающей жидкостью. При попадании на тело человека она приводит к термическому ожогу, после чего необходимо срочное обращение к врачу.

Что делать, если потёк радиатор

Что делать, если потёк радиаторТак как двигаться на автомобиле с протекающим радиатором невозможно, то необходимо быстро устранить появившуюся проблему. Чаще всего, незначительные трещины в радиаторе, которые заметны только при заведенном моторе, можно устранить своими руками, и за короткое время, путем применения специальных химических составов.

Если протекание жидкости сильнее, и выявляется даже при неработающем моторе, то это говорит о повреждении радиатора из-за пробоя или от ржавчины, происходящей внутри него. Процессы коррозии обычно начинаются от неправильного подбора вида охлаждающей жидкости. В этом случае трещины имеют значительные размеры, и обычным герметиком их уже не заделать, необходимо менять радиатор или снимать его для выполнения пайки.

Перед началом ремонта нужно убедиться, что протекает именно корпус радиатора, а не в других местах. Если течь выявляется визуально, и она небольшая, то лучшим способом решения вопроса будет применение герметизирующего состава. Он может качественно закупорить незначительные трещины, и обладает повышенной эффективностью и легкостью в использовании. Особенно такой химикат удобен в дорожных условиях, так как при течи радиатора и отсутствии поблизости автосервиса, дальнейшая езда на машине становится невозможной.

Большое повреждение радиатора

Если трещина или повреждение в радиаторе имеет большие размеры, то решить эту проблему не просто. Особенно трудно заделать течь, если она вызвана внутренней коррозией. Одним из основных способов ремонта в аналогичных случаях является пайка, для производства которой необходимо снятие радиатора. При этом нужно знать, что пайку требуется выполнять с наличием опыта, а при отсутствии подобных знаний лучше не начинать такую работу своими руками, так как можно окончательно привести в негодность радиатор, что потребует его замены.

Порядок действий по снятию радиатора охлаждения один и тот же для многих марок автомобилей:

  1. Из охлаждающей системы необходимо слить всю жидкость. Если двигатель горячий, то нужно дождаться его остывания не менее часа. Сливать антифриз можно двумя способами: через сливные отверстия, предусмотренные заводом изготовителем, или через нижний патрубок, при отсутствии сливных отверстий.
  2. После слива жидкости нужно снять шланги и патрубки.
  3. Далее нужно отключить проводку от вентилятора и датчика.
  4. В зависимости от определенной марки машины, радиатор можно вытащить совместно с вентилятором или без него, предварительно сняв его.

После выполнения всех процессов, нужно выполнить внешнюю очистку радиатора от грязи. Чистый обменник тепла сделает функционирование всей охлаждающей системы наиболее эффективной, что даст положительные результаты при функционировании двигателя.

Возможность проведения ремонта

Возможность проведения ремонтаПри протекании радиатора охлаждения с небольшой трещиной неисправность можно устранить своими руками. Но если течь возникла в месте соединения пластикового патрубка и самого радиатора, то такую неисправность уже не устранить. Временно при невозможности быстрой покупки нового радиатора, можно использовать герметик или эпоксидный клей.

Если имеется несколько или одна небольшая трещина, по которой тосол протекает по несколько капель, то можно быстро добиться результата специальным герметиком. Его следует залить в систему охлаждения. Составными компонентами являются вещества, затягивающие маленькие трещины, и создающие герметичность корпуса радиатора. После этого можно ездить на автомобиле, так как для начала действия герметика необходимо некоторое время, после чего течь должна прекратиться.

Многие владельцы автомобилей не знают, что предпринять, если потек радиатор из-за коррозии. При этом герметики бесполезны, и радиатор ремонтируется только пайкой. Это довольно сложный процесс, и производится только при наличии большого опыта и специального оборудования. Также сложно сделать ремонт радиатора при механических повреждениях. Иногда для этого применяется аргонная сварка.

При производстве самостоятельной работы с радиатором в первый раз, нужно готовиться к переделке работы. На внешний вид нельзя сразу найти все трещины на радиаторе. Это можно увидеть только при его установке и запуске мотора. Если через 30 минут холостого хода течь не показалась, то это означает, что достигнут хороший результат. При появлении течи работу следует начинать с самого начала.

Устройство системы охлаждения

  • Термостат.
  • Радиатор.
  • Расширительный бачок.
  • Шланги и патрубки.
  • Водяная помпа.

Радиатор представляет собой решетку, состоящую из пластин и трубок, изготовленных из нетяжелого металла – меди, латуни или алюминия. Многие трубки дают возможность снизить объем для охлаждения, а пластины повышают площадь охлаждения.

Устройство системы охлаждения

Все составные элементы соединяются между собой шлангами и патрубками. Водяная помпа прокачивает охлаждающую жидкость по определенному контуру. Термостат служит для обеспечения циркуляции жидкости по малому или большому кругу. Еще из школьного курса физики известно, что жидкость увеличивается в объеме при нагревании. Расширительный бачок обеспечивает компенсацию этой характеристики тосола.

Определение утечки

Чаще всего место протекания охлаждающей жидкости выявляют следующим образом. Снимают радиатор, и закрывают отверстия патрубков. Далее радиатор помещают в резервуар с водой, и компрессором или насосом накачивают избыточное давление. После этого необходимо провести визуальный осмотр, в котором сразу будет видно, откуда идут пузырьки воздуха.

Если все-таки не удается точно определить место утечки, то нужно применять специальные приспособления. Они состоят из флуоресцентной добавки, специального пистолета для ввода добавки в систему охлаждения и лампу, излучающую ультрафиолетовые лучи, в свете которых тосол, вытекающий из радиатора, станет светиться. Недостатком такого метода является его дороговизна, и приобретать его для собственных нужд нет смысла. Проще и дешевле будет поехать в автосервис.

Чтобы радиатор не протекал, нужно следить за состоянием и уровнем антифриза, избегать проникновения масла на уплотнения, не допускать чрезмерного давления в системе.

Тестирование современных герметиков

Тестирование современных герметиковДля увеличения герметичности охлаждающей системы и устранения течи в радиаторе, для владельцев автомобилей существуют специальные составы герметиков. У разных специалистов отношение к использованию герметиков неоднозначное, по аналогии с присадками для масла и таблетками в бак с бензином. Изготовители автомобилей отрицательно относятся к использованию герметиков. В руководствах по обслуживанию автомобиля в разделе охлаждения мотора нет речи про какие-либо присадки. Они отвечают на протекание заменой старого радиатора на новый.

Как быть, если в дороге значительно снизился уровень тосола, а до места ехать еще далеко. Выход имеется. В торговых точках и на станциях заправки топливом реализуют присадки, способные устранить течь. Это является аварийным способом, дающим возможность доехать без проблем до близлежащей станции техобслуживания. Предотвратить протекание радиатора навсегда с помощью герметика не получится. Основной задачей присадок стало образование отложений в охлаждающей системе автомобилей.

Упростить подбор можно с помощью сводной таблицы, имеющей две характеристики: уровень отложений и время закупорки разных отверстий. Для оценки уровня отложений применяли массу  термостата до использования присадок и после него. Такие испытания обычно проводят в институтах на кафедре «ДВС».

Из таблицы можно заметить, что микротрещины легко заделываются, и даже большие отверстия закупориваются на 10 минут. Использование герметиков для радиатора является аварийным случаем. Применение их в целях профилактики для этого нет смысла. При наличии возможности следует заменить неисправную деталь, и тщательно промыть охлаждающую систему машины.

Холодная сварка

Такой способ устранения течи используется при большой течи и значительной трещине. Для ремонта применяют термостойкий клей-герметик. В его состав входи металлический порошок. В быту такое средство получило название холодной сваркой. Эти составляющие могут продаваться как готовыми к использованию, так и отдельными компонентами, которые сначала тщательно перемешивают, до получения однородной массы.

Неисправную деталь требуется обезжирить и слегка почистить шлифшкуркой, чтобы придать соответствующую шероховатость поверхности. Далее следует нанести металлогерметик. Состав схватывается через 3 минуты, а для окончательного затвердевания необходимо до нескольких суток.

Большое преимущество холодной сварки – температурный коэффициент расширения аналогичен металлу, поэтому заплатка, установленная на потекший радиатор, может находиться так несколько лет.

Ремонт радиатора паяльником

Ремонт радиатора паяльником​Если протекает алюминиевый радиатор, то можно его запаять, если можно подлезть к месту утечки. Перед началом работы нужно хорошо зачистить поверхность от окислов алюминия, образующегося во время реакции воздуха и металла. Оптимальным решением будет проведение процедуры путем смазывания зачищенной поверхности специальным щелочным маслом, которым чистят оружие. Маслом пользуются для точных швейных машин и механизмов.

Паяльник должен быть мощностью не меньше 50 ватт. Его следует хорошо прогревать. Если радиатор состоит из толстых стенок, то их тоже заранее прогревают. Припой должен иметь не менее 50% олова марки ПОС-61. Если олова содержится меньше, то качество пайки значительно снижается.

Пайка радиатора – дело непростое. При неудачах придется начинать сначала. Если не хочется проводить эксперименты над радиатором, то обратитесь лучше к специалистам, и желательно в нормальную организацию, ознакомившись с отзывами водителей.

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о